販賣欲望的時尚教父

　　當很多商品都熱衷于擴大銷量時，阿爾諾卻要求巴黎的LV專賣店限制顧客購買量，因為奢侈品就是奇貨可居的東西——他永遠知道如何刺激人們對擁有奢侈品的欲望。

　　在歐美、日本等國家，消費者對奢侈品的購買態(tài)度已經比較成熟，他們講究的是品牌與生活態(tài)度的關聯性。而在像中國、印度、巴西等發(fā)展中國家，消費者對奢侈品的消費態(tài)度也因為財富提升而改變，新富階級渴望藉由消費品牌來確認自己的富有身份，這使得奢侈品消費在這些國家異常旺盛，所以我們看到的是LVMH的業(yè)績一路飄紅。但這并不意味著比起其他消費品行業(yè)，奢侈品行業(yè)要來得容易。如果沒有貝爾納?阿爾諾，Dior可能早已香銷玉殞，LV也不過是被祖母遺棄在床底的舊夢。時尚教父透露的秘訣就是：“你必須讓人們對并不真正需要的東西產生欲望”。而這種欲望正激勵著無數人爭相把金錢拋向貝爾納?阿爾諾。

　　貝爾納·阿爾諾對設計師的大膽啟用是他喚醒消費者欲望的金牌武器，從而讓 LVMH 旗下的奢侈品品牌不斷煥發(fā)出新鮮的誘惑。

　　從啟用意大利設計師詹弗朗哥·費雷（Gianfranco Ferre）操刀Dior開始，阿爾諾有了一次次讓人大跌眼鏡的抉擇。Dior在法國人心目中是最具有老牌風味的頂級名店，人們都不理解怎么能讓一個意大利設計師來表現，但1987年費雷在巴黎的處女秀 “Ascot Cecil Beaton” 讓全世界為之驚艷，幾乎成為日后Dior的代名詞。

　　同樣，將資深老牌Givenchy交給鬼才約翰·加利安諾（John Galliano）也是阿爾諾的創(chuàng)舉。啟用這位“英國時裝界的野孩子”來掌舵法式優(yōu)雅的時裝大牌，阿爾諾被職責為向英國文化示弱。但事實證明，加利安諾近乎極限的華麗風格徹底打破了傳統的枷鎖，為Givenchy賦予了全新的感覺。更精彩的還在后頭，1997年阿爾諾又將他轉調到Dior，為這個暮氣沉沉的老牌注入了新的活力。加利安諾在此后的10年間推出一系列經典設計，將Dior的聲譽推到了歷史頂點。

　　再到后來，阿爾諾把幾乎沒落的LV交給美國少年馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）。雖然在馬克為LV設計的第一個成衣系列中，只有一個箱包上場，但阿爾諾依然第一個沖向后臺向他祝賀。設計師們都說，阿爾諾給了他們最大的自由去設計，幾乎從不槍斃新的創(chuàng)意。

　　LV今天能成為奢侈品中的炫目品牌，秘訣在于貝爾納?阿爾諾為 LV 創(chuàng)造了歷史，讓 LV 尊貴的歷史感融匯到現代的華貴生活，并成為一種源遠流長的時尚，讓人有擁有并且傳承的愿望。也許今天 LV 皮箱的購買者根本沒想過要把它留著給孫女做嫁妝，但 LV 依然執(zhí)著地在皮箱上敲上鉚釘，并且以牢固一世的質量自居。