但奔波勞苦還不是Davidlu郁悶的主要原因，真正讓他不開心的是，他這些奔波的目的，其實(shí)是取消他今后半年的工作。按2008年工作計(jì)劃，2009年上半年，他要為自己代理的國際一線品牌在上海、杭州、廣州三地開出三家專賣店，但現(xiàn)在David正在做的，卻是把原本已經(jīng)訂好的鋪面全部退掉。

“好在責(zé)任不在我，經(jīng)濟(jì)不景氣，這三家店鋪所在購物中心的開發(fā)商不能按照約定貼給我1000萬的裝修費(fèi)。我只好把開店計(jì)劃取消。”Davidlu告訴記者。Davidlu擁有四個(gè)國際一線品牌在中國地區(qū)的代理權(quán)，按行業(yè)慣例，購物中心為了提升自身的檔次，常以補(bǔ)貼裝修費(fèi)的形式，吸引國際一線品牌入駐，補(bǔ)貼金額一般在1000萬～2000萬元之間。

在外界看來充滿神秘和奢華氣息的奢侈品行業(yè)，其實(shí)正默默經(jīng)受著1997年金融危機(jī)以來，最大的一次困境。

上海奢侈品業(yè)入冬

“在中國的奢侈品品牌商店里的商品進(jìn)價(jià)，大概是售價(jià)的五折左右”，但是，如果在上海市中心區(qū)域的購物中心內(nèi)開設(shè)一家專賣店，“月租金每平方米2萬～3萬元，再加上人員成本、管理成本、各種稅費(fèi)，真正的利潤也只有10%～15%”。

Davidlu告訴記者，在中國，像他這樣的一線品牌二、三級(jí)銷售代理商大概有200～300個(gè)。

在經(jīng)濟(jì)繁榮期，10%～15%的利潤對(duì)于一個(gè)包、一件上衣動(dòng)輒上萬元的奢侈品行業(yè)來說，就意味著巨額的利潤，“但在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，奢侈品動(dòng)銷差的弱點(diǎn)，抵消了高毛利的優(yōu)勢(shì)，”Davidlu說。

“上海一線品牌正價(jià)店的銷售額，普遍下跌了20%左右，等春節(jié)過后的2009年一、二季度，估計(jì)還會(huì)下跌30%～35%”，按照奢侈品銷售業(yè)“圈內(nèi)”的估計(jì)，中國的奢侈品銷售正在步入一個(gè)估計(jì)長達(dá)3年的寒冬。

“就在上海檔次最高的南京西路商圈，緊鄰靜安寺的一個(gè)新造的商務(wù)廣場，包括我自己的品牌在內(nèi)，一線品牌退租率已經(jīng)達(dá)到了50%，”Davidlu說。這件事作為上海奢侈品業(yè)入冬的標(biāo)志，正在業(yè)內(nèi)廣為流傳。根據(jù)上海商業(yè)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2008年10月，上海靜安區(qū)的奢侈品消費(fèi)下降趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。南京西路上的久光、恒隆、梅龍鎮(zhèn)、中信泰富四大廣場的客流量減少10%以上，主要的幾家高端購物中心的銷售額，梅龍鎮(zhèn)伊勢(shì)丹同比下降了15%；久光百貨同比增長7%，低于此前40%的預(yù)期；恒隆廣場也環(huán)比減少了21.23%。

一線品牌灰色轉(zhuǎn)身

這個(gè)讓Davidlu無比沮喪的事實(shí)，對(duì)陸強(qiáng)來說卻是個(gè)好消息。

因?yàn)闅W美經(jīng)濟(jì)的蕭條，大量庫存的積壓和經(jīng)營壓力，使大批歐美奢侈品品牌“把寶押在了中國”，但從現(xiàn)在的情況來看，“中國的正價(jià)店也很難幫助這些品牌完成銷售指標(biāo)，所以，這些原本高高在上的品牌，最后不得不主動(dòng)找上outlet(工廠直銷中心)，這對(duì)很多品牌來說，是進(jìn)入中國市場以來的第一次”，陸強(qiáng)告訴記者。陸強(qiáng)是富克斯控股集團(tuán)首席執(zhí)行官。2003年，富克斯公司開出了上海第一家outlet，目前在上海、深圳、周莊等地開設(shè)了4家outlet。outlet的正式名稱是工廠直銷中心，這里銷售的名牌商品，只有50%是當(dāng)季新品，另外30%是當(dāng)年過季，20%是隔年過季的商品，價(jià)格只有正價(jià)的5折左右。

“從去年下半年開始，很多奢侈品牌主動(dòng)找上門，要求給我們代理權(quán)，而且，不是中國代理權(quán)，是亞洲代理權(quán)”，陸強(qiáng)告訴記者，在他20多年的職業(yè)生涯中，這種情況“絕對(duì)是第一次”。

更讓陸強(qiáng)驚喜的是，“幾乎所有的一線品牌供貨價(jià)都出現(xiàn)了下跌，平均跌幅是15%”。

奢侈品走下神壇的開始

這只是奢侈品進(jìn)入中國10多年后，放下身段的開始。在10多年的“矜持”打破之后，奢侈品在中國的大眾化過程將非常迅速。最快到2009年，大約有20個(gè)奢侈品牌就將把他們?cè)诿绹�的正價(jià)和outlet雙軌模式復(fù)制到中國。

雙軌模式，在歐美非常普遍，“大部分歐美奢侈品在歐美總銷售額的60%左右是靠正價(jià)店銷售實(shí)現(xiàn)，剩下的40%左右就是在outlet渠道實(shí)現(xiàn)”。徐盛是意大利一個(gè)服裝和包具品牌的中國區(qū)總代理，平時(shí)常駐香港，如今則在上海、北京等地尋找能擔(dān)負(fù)品牌銷售轉(zhuǎn)軌重任的渠道商。

按照歐美的成熟模式，“以服飾類為例，一個(gè)品牌每季大概會(huì)設(shè)計(jì)出500種款式，供正價(jià)店的代理商挑選，一般正價(jià)店的代理商會(huì)對(duì)其中的350種左右的款式下訂單，每種款式的訂單大小從100件到上千件不等”，徐盛告訴記者，剩下的150個(gè)左右的款式，就會(huì)由outlet渠道商來挑選，“通常會(huì)挑選一些基本款，但是下幾千到幾萬件的大訂單”。

由于款式少但訂單量大，所以outlet渠道商會(huì)獲得比正價(jià)店低得多的訂貨價(jià)，“但是，由于outlet里都是基本款，所以品牌就既可以靠正價(jià)店維持高端形象，又可以通過outlet跑量”，徐盛告訴記者，鑒于中國的奢侈品正價(jià)店銷售情況也不如意，所以，“總部不得不同意在中國也進(jìn)入outlet業(yè)態(tài)銷售”。

2008年底，休閑品牌CK已經(jīng)在陸強(qiáng)位于上海南匯的一家購物村中，以美國總部的名義直接開設(shè)了一家折扣店，“一共只有10多個(gè)基本款，但是一年四季都有賣，一件在正價(jià)店要賣280塊的內(nèi)衣，差不多款式的只賣60塊，正價(jià)店一件2000多塊的背心，在這里也只賣300塊”。

“這意味著奢侈品在中國的銷售模式也終于和國際接軌，高高在上擺了10多年譜的一線品牌，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的壓力下，也不得不低頭了，”陸強(qiáng)說。

（編輯：crystal）