西服是一種“舶來文化”，這一點(diǎn)無可諱言。現(xiàn)代的西服形成于19世紀(jì)中葉，但從其構(gòu)成特點(diǎn)和穿著習(xí)慣上看，至少可到追溯17世紀(jì)后半葉的路易十四時(shí)代。

    西服也稱西裝，從廣義上，應(yīng)指“西式的”、“歐美的服裝”。但在我國，人們多把有翻領(lǐng)和駁頭，三個(gè)衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作“西服”。這顯然是我們對(duì)于來自西方的服裝的稱謂。

    在西方，一般把前門、有袖子、衣長在臀圍線上下的男女上衣統(tǒng)稱為“茄克”（Jecket）。而我們平時(shí)所說的腰部和袖口有帶狀收口的茄克，英語稱“將帕”（JUMPER），法語稱“布魯宗”（Blouson），屬茄克這個(gè)大家族的一個(gè)品種。 “西服”也是一種“茄克”，英國人稱其為“拉翁基、茄克”（Lounge Jacket）。

    19世紀(jì)末，當(dāng)這種上衣和長褲用同質(zhì)同色的面料來做成“套裝”時(shí)，歐美人又稱其為“外出套裝”（Town suit）。

    在20世紀(jì)，又因?yàn)檫@種套裝多為活躍于政治、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“白領(lǐng)階層”穿用，故也稱作“工作套裝”或“實(shí)業(yè)家套裝”（Bussiness Suit）。人類從遙遠(yuǎn)的過去走來，向輝煌的未來走去--如果對(duì)人類的昨天知之甚少，就不可能深刻地認(rèn)識(shí)人類的今天，也就無從推測明天的發(fā)展。服裝文化具有“螺旋式”地不斷重復(fù)歷史的流行特征，這就要求我們不斷地回顧過去，重溫歷史。

    1840年以后進(jìn)入近代，西洋文化侵透著中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會(huì)，因華洋雜居，得西方風(fēng)氣之先，服飾也開始發(fā)生潛在的變革。早期，服裝式樣變異甚少，民間仍然是長袍馬褂為男子服飾；女子則上襖下裙。之后，商業(yè)貿(mào)易日漸昌盛，洋貨大量傾入，羽紗、呢絨、洋綢、花布等充斥市場，使傳統(tǒng)的服飾穿著有所變動(dòng)。外國衣料因價(jià)廉漸為人所歡迎，費(fèi)工費(fèi)時(shí)，工藝考究的滾、鑲、嵌、繡等傳統(tǒng)手工藝漸漸為衰落，西方縫紉方式開始流行起來。尤其是女性的時(shí)裝，由于縫紉精制、款式合乎時(shí)代潮流，影響尤大。風(fēng)行于本世紀(jì)二十年代的旗袍，脫胎于清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝樣式不斷改進(jìn)而定型的。當(dāng)時(shí)尚無專業(yè)服裝研究中心，服裝式樣的變化經(jīng)過千家萬戶，在時(shí)代風(fēng)尚的影響下不斷變化。從20世紀(jì)20年代至四十年代末，中國旗袍風(fēng)行了二十多年，款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的短長、開衩的高低，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期以來束胸駝背的舊貌，讓女性體態(tài)與曲線美充分顯示出來，正適合當(dāng)時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了大功。青布旗袍最為當(dāng)時(shí)的女學(xué)生所歡迎，一時(shí)不脛而走，全國仿效，幾乎成了二十年代后期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當(dāng)時(shí)作為領(lǐng)導(dǎo)服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛、影劇明星等，在旗袍式樣上的標(biāo)新立意，也促進(jìn)了它的發(fā)展，其中如交際花唐英等人，最早在上海創(chuàng)辦的云裳時(shí)裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達(dá)官顯貴的太太，無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動(dòng)的禮服。后來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。